В стране черных лесов

Поистине Герцег-Нови – город лестниц, здесь так мало места и все так плотно застроено, что вопрос о парковке немалого количества машин стоит тут очень серьезно

   После Будвы мы отправились в Герцег-Нови, полагая, что для того, чтобы в полной мере ознакомиться с Бокой Которской и быть избавленными от чрезмерного наплыва туристов, нужно поселиться в тихом городке с приятным видом и каждый день ездить в разные города, а вечерами осматривать сам городок. Герцег-Нови здесь оказался как нельзя кстати. Поселившись на окраине Старого города рядом с Кровавой крепостью, в двух минутах от автостанции, мы сказали своей хозяйке, что останемся здесь на 5 дней. Она была несказанно рада и сдала двухместный номер с большой террасой, кухней и ванной всего за 25 евро, чего мы даже не ожидали. План оказался удачным, потому что рано утром мы с автостанции отправлялись в какой-нибудь городок Боки Которской (Рисань, Пераст, Котор), а вечером гуляли по Герцег-Нови и Игало, осматривая многочисленные достопримечательности и любуясь бесконечной вереницей лестниц, ступенек и подъемов. Поистине Герцег-Нови – город лестниц. Здесь так мало места и все так плотно застроено, что вопрос о парковке немалого количества машин стоит тут очень серьезно.

   Поэтому практически все дома имеют отдельно построенные террасы для машин, а всюду по лестницам домов расставлены горшки с цветами, как правило, ярких красных, розовых, пурпурных расцветок. Все это, несмотря на дефицит земли, придает этому месту особую атмосферу и колорит, создавая впечатление цветущего сада, в котором спрятался воздушный город.

   Рано утро мы отправлялись в какой-нибудь городок Боки Которской. Сначала это был старый добрый Котор. Правда, ехать к нему на автобусе по узкой полосе шоссе, идущего вдоль берега, всего за 2 евро и по утренней прохладе оказалось намного приятнее, чем чуть позже оказаться в тесном городе, переполненном туристами. Но до этого были еще крепостные стены. Вход на стены как на аттракцион – по билетам (2 евро), а дальше – самое интересное.

   Город с каждым новым витком серпантина с пологими мощеными дорожками и каменными ступеньками вдоль берега становится виден как на ладони, и разглядывать одинаковые в общей массе, но разные при ближайшем рассмотрении крыши домов интереснее, пока проходишь первые лестничные пролеты и каждый раз оглядываешься на город, чтобы перевести дух и увидеть то, что в городе тебя окружает со всех сторон, а здесь выглядит как на картинке. Но все же что-то заставляет подниматься все выше и выше, как будто с самой вершины тебе должно что-то раскрыться. Может быть, это тайна Старого города, простоявшего здесь так долго и сохранившего волнующую атмосферу прошлого. А может быть, влечет желание почувствовать то же, что и те люди, которые впервые увидели эти земли с высоты, перейдя через перевал.

   В любом случае то, как поднимаешься все выше и выше, практически не ощущаешь, только без подготовки быстро это сделать не получается. Но не всех тянет жажда неизвестного. Мне понравилось, как многие туристы, заплатив за билет, чтобы получить массу впечатлений, доходят до первой смотровой площадки, фотографируются на фоне рыжей, местами провалившейся черепицы и уходящего в перспективу, толком еще не раскрывшегося залива и пирса и, счастливые, спускаются вниз. Поэтому в Старом Которе самое заманчивое место, где мало людей, много развалин и никаких кафешек и магазинчиков, – это оборонительная линия крепостных стен. Удивительно, что когда поднимаешься до самой последней башни с флагом, неожиданно обнаруживаешь, что это не крайняя гора, переходящая в еще более высокую, а всего-навсего выступающий холм, а за ним лежит большое ущелье, и чтобы попасть в него, также нужно подняться от подножия по длинному серпантину, и вот в этом-то месте вообще никого нет, зато много развалин домов и церквей.

Пераст – город из истории про пиратов, самый приятный для прогулок из старых средневековых городков Черногории

   Пераст – город из истории про пиратов, самый приятный для прогулок из старых средневековых городков Черногории.

   Рисан – мимоходом, в основном из-за мозаики, факт нахождения которой так далеко от места ее основного использования просто впечатляет.

   Петровац – курортный городок, милый и домашний, с небольшим серповидным пляжем, приятной набережной для прогулок и, к сожалению, шумными по вечерам русскими ресторанами. Рестораны, безусловно, местные, но публика там в основном русскоязычная, «русскопоющая» и «русскоедящая», да так, что такое ощущение, как будто находишься в каком-нибудь Сочи.

   Старый Бар – город-музей, неживой, в отличие от Будвы, Котора и Пераста, поэтому его посещение больше ознакомительное, чем поглощающе обворожительное, тем не менее культурная эклектика, сохранившаяся в остатках зданий и дворцов, общественных бань и соборов, свидетельствует о былой бурной городской жизни со своим особым миропониманием. Сам Бар – совершенно не впечатляющее зрелище, что-то растянувшееся по довольно равнинной территории с промышленным пейзажем на фоне колоннады заводских труб на восточном холме бухты и пустынными, мало ухоженными пляжами. Как о центре шопинга всей Черногории о нем судить трудно, поскольку, пройдя его вдоль и поперек, кроме как в многочисленных небольших лавочках, забитых сомнительным товаром текстильно-обувной промышленности, заниматься шопингом особо было негде. И, в общем-то, какой-то бурной городской жизни там тоже не наблюдалось.

   Потом был тур на один день, который мы кое-как выпросили у Маркуса, нашего менеджера хостела из Будвы. Он в конце концов согласился отвезти нас по маршруту: дорога на Негуш над Которским заливом – заезд в родную деревню Петра Негоша за пршутом и сыром – австрийский форт времен Первой мировой войны, затерявшийся ныне в густых лесах – Ловчен – Цетине – Скадарское озеро. Получилось достаточно насыщенно за один день, но максимально точно, чтобы не тратить время на отдельные поездки и выяснения того, как добраться до того или иного места туристического паломничества, минуя пресловутые туры с побережья. В результате разных перипетий на Скадарском озере мы оказались около четырех часов дня, когда потоки туристов уже спадают, а возможные самостоятельные способы добраться до побережья на общественном транспорте (поезд или автобус) сокращаются.

   Заплатили за «приватную» поездку по озеру на двоих за два часа в большой прогулочной лодке-гондоле, да еще под аккомпанемент настоящих рыбацких народных песен в исполнении самого капитана «корабля», всего 40 евро (это такса группового тура – по 10 евро с человека за час плюс 4 евро – сборы национального парка, но нам еще сделали скидку на это). Но пока мы пили пиво и ждали, когда же соберется обещанная нам толпа туристов (вдруг нам не хватит места в лодке!), а заплатить нам посоветовали заранее, эта толпа так и не собралась (к нашему счастью и к сожалению нашего гида). И нас повезли только вдвоем, как если бы мы заплатили дороже за индивидуальный тур.

   После шума мотора лодки, яркого, заходящего за горы солнца и прохладной от запаха воды озера, тишина, в которую мы окунулись в одном из заливов, где находилось одно из многочисленных гнездовищ черных бакланов, просто оглушила. Стало невероятно спокойно и умиротворенно на душе, как глоток чистой воды после мутного шума цивилизации.

Панорама города Ульцинь

   Добираться нам пришлось (впервые за все время пребывания в Черногории!) автостопом. Было непривычно, долго никто не останавливался, но потом повезло, и практически без перерыва на двух попутках нам удалось добраться до Бара. Правда, автобус до Ульциня должен был прийти только через полтора часа, и именно тот, что подобрал бы нас на трассе, если бы мы не уехали автостопом. Все же сидеть вечером на привокзальной площади в кафе и попивать горячий кофе куда более приятно, чем ждать автобус, стоя в сумерках на краю шоссе Подгорица – Бар.

   Ульцинь – последний город нашего путешествия, посмотрев который и сняв все самое интересное, мы получили в подарок много свободного времени. Мы даже два раза искупались на «Великом пляже», обошли Старый город вдоль и поперек, обзавелись любимым кафе-мороженым и даже посетили местный пятничный рынок и приготовили в условиях казенной кухни с минимумом оборудования вкусный обед с испеченной дорадой, вином и греческим салатом в один из последних дождливых дней в Черногории. В конце концов в поисках приключения, чтобы не терять зря время, в один из последних дней мы решили прогуляться по тропинке от «Малого пляжа» до «Великого пляжа», дорога до которого, как говорилось в путеводителе, должна была занять около 40 минут.

   Приключений хватило выше крыши. Вступив на эту тропинку в хорошем настроении, с незащищенными ногами и головой, мы кое-как выбрались через полтора часа на дорогу, огибающую последний мыс перед «Великим пляжем», все в мыле и с повышенным адреналином в крови. Дело в том, что туристы здесь особо не ходят, да и вообще редко кто ходит, поэтому весной это излюбленное место здешних любительниц солнечных ванн – довольно крупных змей, которых десяток с небольшим мы и встретили во время этого «приятного» путешествия. К сожалению, разглядеть их не удалось, да было и не до этого. Каждый раз замечали только метнувшийся в кусты блестящий хвост, с шорохом отползающий в заросли нависающих отовсюду кустов, пространство между которыми на уровне глаз также было занято, правда, не охотниками до солнца, а ловцами всякого рода летающих обитателей местной фауны. Пауки, надо отметить, были тоже не маленькими, а замечать их, кстати, удавалось только перед самым носом. В общем, тащились мы по этим зарослям очень медленно, шуршало и шевелилось со всех сторон, а из оборонительного оружия – только постоянные крики и хлопки в ладоши в надежде предупредить заранее змей о нашем неожиданном появлении. Казалось, что эта тропа никогда не кончится и мы не дойдем до края этого очередного запланированного и подготовленного местными шутниками «аттракциона», поскольку повсюду были нарисованы цветные кружочки этого официального маршрута, что, мол, правильной дорогой идете, товарищи! В общем, совет такой: ходите там, где навстречу попадается в течение 10 минут хотя бы пара человек.

   В Подгорице – только аэропорт. Несмотря на ранний рейс, ночевать мы там не рискнули, учитывая опыт размещения в Никшиче, и поехали на первом автобусе в 5:45 из Ульциня до Подгорицы. А от автовокзала до аэропорта без такси никак не обойтись, и стоит оно дороже, чем билет на автобус по всему побережью – 15 евро.

   Улетая из Черногории, мы чувствовали себя в большей или меньшей степени знатоками этой страны, побывав в совершенно разных ее районах, увидев и вершины гор, и ледниковые озера с густыми лесами, и беззаботную леность больших и малый курортных городков – как говорится, и величавость природы, и приземленность жизни. Но точно и наверняка, окончательно и бесповоротно мы полюбили особую атмосферу дружелюбия, гостеприимства, неподдельного патриотизма и веры в Высшие силы и окружающую природу.

 

Источник